В Гималаях найдено погибающее королевство

Долго не решался начать этот репортаж о Мустанге (с тибетского Мун Тан плодородная равнина) административном районе Непала в верховьях реки Кали-Гандаки. В настоящее время королевская власть сохранилась в верхнем Муcтанге, который называется королевство Ло. На самом деле, поделиться впечатлениями очень хочется там нет колеса, а люди по закону разделены на касты. В то же время, эти места настолько "незацелованные", настолько заповедные, что репортаж мой, попадись он на глаза бессердечным людям, распалит тех, кому непременно нужно "роспрягаты коней" и кричать "Тагил!" в турецких отелях.

Никак не подавлю в себе опасение, что наши фотографии и повествование послужат нежелательной командой к действию со стороны "богатеньких буратин" для реализации своих туристических амбиций за счёт простодушия народа ло-па. "Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри". Несчастными их делают беспардонные приезжие, заражающие непальских горцев духом наживы и осознанием собственной неполноценности по сравнению с белым человеком, упакованным с иголочки в "Прада" и "Луи Ветон".

На фото: Двухлопастный вертолёт отказывается "тянуть" выше.

Вертолёт доставил нас до последней базы альпинистов на склоне горы Аннапурна. Оттуда уже пешком и на маленьких грустных лошадках, в сопровождении шерпа Цамбы, мы продолжили наш путь по правому берегу Кали Гандаки. Ущелье этой реки самый глубокий каньон на Земле, который ещё называют Великой гималайской брешью. Лошади бесстрашно идут по пологому краю обрыва, на ходу срывая траву. Пусть едят, дальше уже не полакомишься. Доходим до крутого склона и спешиваемся. Кони боятся крутизны, и приходится их понукать.



На фото: Шерп Цамба

Мировой кинематограф предпринял уже не одну попытку визуализировать рай, одна из наиболее памятных кино "Куда приводят мечты" с Робином Уильямсом в главной роли. Путешествуя по миру, заметил, что многие места на планете вызывают настоящий восторг и желание остаться на подольше, вместе с тем, искренне не понимаю людей, мнящих что рай это королевство Мустанг.

Мне нравятся горы, вернее горнолыжные спуски, но путешествие в королевство Мустанг было первым моим выходом в настоящие большие горы. До этих пор приходилось побывать в Альпах, в Андах, в Пиренеях, в Кордильерах, в Татрах, на Кавказе, на Урале и, разумеется, в Карпатах. Все они хороши по-своему, но именно Гималаи нахожу наиболее ярким, эмоционально окрашенным горным массивом в моей коллекции впечатлений.

Николай Рерих считал вершины Мустанга одним из нескольких мест на нашей планете, через которые Земля получает божественную энергию космоса. Местные брахманы уточняют, что Шамбала находится внутри священной горы Нилгири, но в другом пространственном измерении. Очертания этой горы притягивали глаз на протяжении всего пути. И увидеть же Шамбалу можно только в видоизмененном состоянии сознания, а это не каждому дано.

После пересечения пустынного участка, усеянного маленькими кустарниками, мы достигли Тангбе глухого села, практически нетронутого цивилизацией.



На фото: "Суета" на улице села Тангбе

Спустившись к речному побережью из гравия, мы проследовали до Чуксанга. Село расположено на высоте 3100 метров, оно окружено скалами, а жилища построены прямо на крутых утесах. Недалеко от Чуксанга, в долине, шерпа показал нам десятки древних не известных науке памятников, погребальных сооружений Мустанга. Это надмогильные холмы, насыпанные из больших камней и "оленьи камни" (загадочные кучки камней, покрытых оленьими рогами). В настоящее время в Мустанге хоронит в земле умерших только низшая каста – кузнецы, мясники, кожевники и музыканты.



На фото: культовое сооружение "Олений камень"

С древними каменными могилами у местного населения связаны легенды о давно прошедших здесь племенах. Например, о племени с высокой культурой и большими знаниями – агарти. По рассказам, племени угрожала смертельная опасность, и оно было вынуждено уйти через свои тайные подземные ходы в неизвестном направлении. Есть версия, что местные древние курганы с каменными завалами и есть замурованный вход в загадочные подземелья агарти.

Ну и, разумеется, по одной из легенд Мустанг – это родина Будды, именно отсюда он отправился в Индию. В аэропотру Трибуван (Катманду) иностранных гостей встречает надпись Welcome to the mother land of Buddha. У себя на Родине мне приходилось сталкиваться с мнением, что Иисус Христос родом не из Галилеи, а из Галичины. Люди, вам какая разница, где родился пророк и учитель? Неужели он учил поклоняться ему персонально?

Что такое буддизм и что такое учение Будды? Буддизм – это свод мифов о том, как Будда сначала жил во дворце, а потом медитировал под деревом Бодхи. А учение Будды – это лотос в его руке.

Однажды Будда пришёл наставничать в небольшом провинциальном центре. Послушать уважаемого брахмана собрались чиновники, аристократы, вся местная интеллигенция и другие уважаемые люди.

Будда уже был совсем старенький и к этому времени он уже язык оббил, пересказывая суть своего учения. Будда помолчал-помолчал, вытянул руку и показал всем цветок лотоса. Достопочтенная публика почтительно молчала. Никто не знал, как на это реагировать. И только один из пришедших по имени Махакашьяпа широко от души улыбнулся, как будто у него камень с души спал. Тогда Будда встал и произнес: "Всё, что я хотел вам сказать, я уже сказал. Понял только Махакашьяпа. Оставляю его вам вместо себя". Это была последняя проповедь Будды в его жизни.

То, чему не вербально научил Будда Махакашьяпу, рассказал словами четырьмя веками позже Иисус Христос:

"Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;

но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;

если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам.

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы".

Это трудно понять. Ещё труднее жить по такой заповеди. Но это и есть Учение, а всё остальное – просто мифы о том, как Христос жил, как потом умер и как воскрес. Христианство это всё рассказы о Нём, но не учение от Него.

Это как если бы администрация отеля прислала служащего прибраться в номере, а временный постоялец гостиницы, вместо того, чтобы хотя бы не мешать уборщику, принялся бы с ним фотографироваться, подносить ему угощение, заставлять слушать гимны в его честь, но лишь бы только не вникать зачем Он пришёл...



На фото: Дети играют с телёнком на улице села Щеле

Мы пересекли мост и, поднявшись по крутому склону, достигли небольшого поселения Щеле (3300 м), которое находится на красных скалах. Тут живут родственники жены нашего проводника Цамбы, и поэтому первая остановка состоялась именно здесь. Не смогли воздержаться от тяжкого греха чревоугодия и с удовольствием поддались искушению. Экзотический суп цампа (ячменная мука, залитая чаем и заправленная молоком яка) простое, но обладающее живым тибетским колоритом блюдо позволило полностью утолить разыгравшийся аппетит. Пока мы вкушали, нам рассказали, что в селе живут горцы из касты "гурунг". У жителей Мустанга насчитывается три касты. Люди, принадлежащие к касте "гурунг", это преимущественно крестьяне. Они работают на себя, на короля и на аристократов. Когда умирает член касты гурунг, то мужчины рода несут его высоко в горы и там, в особом месте, разрубают труп на куски, которые потом скармливают горным орлам. Поэтому, кладбища у Щеле нет.

Для индуистов, тибетских буддистов, адептов религии Бон – очень важно, чтобы после смерти тело умершего, как можно быстрее распалось на невидимый глазу прах. Только после этого, по верованию этих людей, душа покидает тело и возрождается вновь.



На фото: Дальнейший путь начался крутым подъёмом вдоль живописного каньона. Оттуда открылся вид на "рериховский" пейзаж: на красивые горные долины, с причудливыми следами выветривания.

Крутая тропа привела нас к панорамному плоскогорью. Отсюда путь пролёг сквозь узкое ущелье, окружённое оросительными каналами. Погода явно благоприятствует нам: солнышко светит, птички щебечут, и комаров нет. Благодать! Иду замыкающим и пытаюсь что-нибудь заснять покалеченным фотоаппаратом (Благодарю Динеш Шреста и Марка Виттакера за помощь в иллюстрировании репортажа).



На фото: Флажки с буддийскими мантрами

Впечатления сменяются так же быстро, как окружающие пейзажи. Наконец, мы добрались до посёлка Самар (3620м), что расположился под сенью огромных тополей с многочисленными флажками. По поверью жителей Мустанга, люди после смерти на какое-то время становятся духами той местности, где они умирают. Флажки с мантрами на камнях и деревьях привязываются в знак уважения к духам и Будде. Деревья, с которых свисают флажки, мнятся священными. Считается, что именно на них и живут духи. Мы тоже, встав лицом к солнцу, повесили свои мантры.



На фото: Эрегированный фаллос идола на улице села Эклобатти по верованиям тибетцев отпугивает злых духов.

Протяжённый участок с серией спусков и подъёмов вывел нашу группу к небольшому поселению Эклобатти. Спуск всегда беспокойнее, чем подъём. Лошади это чувствуют: они начинают нервничать, пытаются обогнать друг друга, и их приходится сдерживать. При выполаживании склона кони становятся спокойней, и наш взор снова привлекают невиданные скалы и пещеры.

После улочек Эклобатти опять последовал подъём по крутому склону на просторную панорамную возвышенность (3900м). Проходим мимо пары птиц, похожих на журавлей. Их грациозность побуждает меня взметнуть к носу фотокамеру. Но мои резкие движения спугивают птиц. Больше на перевале Сьянгбонче снимать совершенно нечего, и мы отправились в переход к поселку Гилинг (3570 м).



На фото: Высоко забрались

Решаем остановиться на ночёвку в этом посёлке, хотя и провели сегодня в седле всего четыре часа: но до этого не путешествовали верхом, и наши "пятые точки" нуждаются в отдыхе.

На другой день погода стояла хорошая, и с разговорами о быте/нравах народа ло-па мы совершили увлекательный переход через самые высокие горы на всём нашем пути, и дошли до второго по величине города королевства Ло и бывшей его столице – Царанг (3550м).



На фото: Царанг

В Царанге есть буддийский храм, который при некотором полёте фантазии можно даже назвать величественным. Конечно, в сравнении с жалкими лачугами ранее виденных посёлков. Когда здешние монахи молятся, они просят за все страны, не только за своё королевство. Странно, да? Отшельникам есть дело не только до самих себя и тех, что рядом, они пекутся обо всём мире.

Не исключено, именно в этом монастыре хранятся манускрипты с точной датой очередного воплощения Будды Майтрейи. Он приходит на Землю раз в две с половиной тысячи лет. То есть, вот-вот уже скоро, на днях. Так и хочется спросить: ребята, а вам зачем новый Будда? Вы и к тому, что жил и проповедовал прежде, не очень-то прислушиваетесь. Будда говорил вам: "Перст, указующий на луну, не есть луна". Но вы предпочитаете строить бессмысленные ступы и двухэтажные статуи, нежели попытаться внять Учению Сиддхартха Гаутама.

После посещения величественного буддийского храма, приступили к подъёму на Янгда Ла (4010м). А оттуда длительный спуск привёл нас к поселку Жами, который известен своими целебными водами. На такой высоте чувствуется непреходящая одышка. А двигаться надо плавно-плавно, иначе неминуемы обезвоживание и "горная болезнь". Так что, целебные воды были весьма кстати. Известно, что после сорока лет, мужской организм намного легче переносит высокогорье, главное не пить алкоголя и кофе. Среди других культурных традиций бережётся в королевстве Ло сохранившаяся в веках медицина – амчи.



На фото: Женщины посёлка Жами

Мы спустились к горной реке с непередаваемым названием и продолжили двигаться вдоль самой длинной в Непале стены Мани, которая ведёт к трём заброшенным храмам забытых богов. Буддизм пришёл в Мустанг лишь в XIV веке нашей эры, а Будда родился в IV веке до нашей эры. Это как если бы христианство пришло на Русь через восемнадцать столетий после Рождества Христова. Т.е. Богдан Хмельницкий был бы ещё язычником, а вот Иван Мазепа – одним из первых украинских христиан.

Вот почему не стоит удивляться, что буддизм в Мустанге сильно переплетён с религией Бон и первобытным шаманизмом. Приходилось встречать даже трезубцы бога Шивы.



На фото: Стена Мани

На следующий день мы поднялись рано и, оперативно разложив пожитки по седельным сумкам, выдвинулись по местности, окруженной фантастическими панорамными видами Царанга и массивами Нилгири, Тиличо и Аннапурны. Поднявшись на хребет (3850 м), мы наконец-то увидели долгожданный город, Ло Мантанг древнейший город Тибета на высоте 3730 м, легендарную столицу Мустанга.



На фото: Окруженный стенами по почти квадратному периметру, город насчитывает полторы сотни домов и несколько резиденций лам.

В Царанге нам удалось добыть козу. Пока её разделывали, узнали, что раньше в Ло Мантанге был хороший ресторан, где любили трапезничать европейцы. Ресторан открыл один не местный неварец, который женился на жительнице королевства и таким образом заполучил разрешение на коммерческую деятельность на территории Ло. Чужим тут не разрешают заниматься коммерцией, только паломничество.



На фото: Жительница Царанга выбирает лучшего козлёнка

Неварец быстро разбогател, потому что знал, что нужно делать, чтобы привлекать европейцев с деньгами. Остальные владельцы харчевен были весьма раздосадованы. Они добились того, что король Ло, "ради справедливости", разрешил в день открываться только одному пункту общепита, и кормить паломников по очереди. Неварец в таких условиях свой ресторан закрыл, а в тот, что был открыт на данный момент, шерпа отсоветовал нам соваться.

Цамба сказал буквально следующее: "Вы едите вилками-ложками, а никогда не знаешь, кто ими ел до вас. А мы едим своими пальцами, мы всё знаем, что с ними было". К этому времени мы уже научились понимать иносказания Цамбы. В дежурном ресторане был риск отравиться.

Подвязав козью тушу к седлу, добираемся до подходящего места, где ставим палатки. Цамба вырезал у козы вместе со шкурой и шерстью грудину размером 40 на 40 см, насадил её на две деревянные палочки и зажарил на углях. В конце кулинарного процесса опалённая шкура очищается, и мясо подаётся на пробу. В общем, если можно потерпеть, то лучше потерпеть и не есть.

Стреноженные кони в тумане ухитрились куда-то уйти. Мы пошли на их поиски и встретили пастушку. Она и показала, где видела наших лошадей. Из тумана выглянула гора Аннапурна. Пастушка рассказала, что горы, которые выделяются своей высотой или формой, до потопа были богатырями. В камень их превратили родительские заклятия. После потопа Земля лишилась первоначальной своей твёрдости и уже не могла держать на себе всех богатырей. Так богатыри стали горами. В горах присутствуют духи этих богатырей. Главным духами, владычествующими над всем Мустангом, считаются духи четырёх гор с одним названием Аннапурна. По поверью, они обитают в пещерах и на ледниках. Каждый человек стремится задобрить духов: переезжая через перевал, путник оставляет на нём свой камень. Проходили годы, через перевал проезжали сотни людей, и выросли каменные кучи. Порой в них втыкают палки, к которым привязываются флажки с мантрами.



На фото: Семейство Биста, Ло Мантананг, Мустанг, Непал

На всех сторожевых башнях Ло Мантанга развеваются на ветру молитвенные флаги. По сравнению с другими нами увиденными селениями Ло Мантанг с белым дворцом и красными храмами представляется значительным городом. Вместе с тем, внутри его стен живёт не более ста восьмидесяти семейств. За пятнадцать минут можно обойти городские стены по кругу. На рассвете их обходит старенький раджа Джигме Палбар Биста. Династия гьелпо (королей) Мустанга ведёт начало от легендарного военачальника XIV века Аме Пала.

Когда умирает кто-то из Биста, то его тело сжигают на костре из дров. Это привилегия аристократии в местах, где простолюдины обогревают свои жилища сушёным дерьмом яков. А женщина ло-па имеет право жить с четырьмя мужьями одновременно, первый из которых только тем и занимается, что собирает валежник и ячьи какашки.

В своё время у раджи Джигме Парбал Биста трагически погиб сын, и продолжение династии Биста находится под угрозой. Мы надеялись на аудиенцию короля Ло. Прежде он принимал путешественников из дальних стран, чтобы расспросить о том, о сём. Но в наши дни, когда 74-летний Джигме окончательно понял, что на нём прерывается династия Биста, длящаяся с XIV века, он всё реже соглашается на встречу с гостями. Осознание того, что подвёл долгую череду своих предков и мужскую силу не вернуть никакими ухищрениями медицины амчи, придавило старого раджу, последнего короля Ло. Скорее всего, после его смерти, королевство Ло исчезнет с политической карты Непала. Не исключено, что мы – последние украинцы, кто видел своими глазами в XXI веке это средневековое тибетское королевство.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.