В Бутане найдено настоящее счастье

В Бутане нельзя передвигаться без местного гида. Ни на авто, ни даже пешком. А наш гид с символическим именем Ищи, всё норовил завести в очередной буддийский храм и прочесть ещё одну лекцию о колесе Сансары.

"Ищи, – обратились мы к нему, – в королевстве Бутан живут самые счастливые люди Азии. В правительстве у вас мы уже побывали, но ничего не поняли. Почему бутанцы чувствуют себя счастливее, чем жители богатейших стран мира – Сингапура, Брунея и Катара? Если источник вашего счастья не богатство, то что тогда?

"Чтобы понять наше счастье, – ответил Ищи, – вам надо посетить самое святое место Бутана. Вы многое поймёте и про свою Украину в монастыре "Гнездо тигрицы".

На фото: "Министерство счастья" находится в правительстве Бутана

Ищи произносит бутанское название монастыря Taktshang, как "Тацан". Он и название столицы Бутана произносит как "Тимпу", а не "Тхимпху" – как написано во всех русскоязычных путеводителях и атласах. Бутанские (да и непальские тоже) названия записывали сначала латиницей, а потом уже с латиницы делали транскрипцию на русский. Вот и получилось, что Taktshang надо произносить просто "Тацан". И так почти со всеми названиями Непала и Бутана.

"Гнездо тигрицы" – один из самых знаменитых монастырей на Тибете. Он находится высоко в горах. По легенде реальный исторический персонаж гуру Ринпоче в VIII веке прилетел туда из Индии на спине белой летающей тигрицы. Он до сих пор почитается как второй Будда из-за его большого вклада в распространение буддизма на всей территории Тибета.

Карликовое королевство Бутан затерялось в Гималаях между Китаем и Индией. Ещё в XX веке попасть в эту страну можно было лишь из Индии по узкой горной тропе. Нынче въезд, точнее, влёт в Бутан разрешён только организованными группами с заранее утверждённым маршрутом передвижений.

Альпинизм в Бутане запрещён. Бутанцы полагают, что альпинисты могут потревожить покой богов, обитающих на вершинах гор. Интересно, что экономика соседнего Непала получает весьма ощутимые деньги именно от альпинизма.

Однажды, соблазнившись чистотой и прохладой горной реки мы пожелали было искупаться, но были остановлены предостерегающим криком гида Ищи: "Чтобы не потревожить покой богов, иностранцам-"чилипа" запрещено купаться в горных реках и озёрах!"

Гуру Ринпоче, который тоже был "чилипа", принёс в королевство буддизм. Высоко на горе Паро, у входа в пещеру, где гуру медитировал, и находится теперь буддийский храм Тацан. Но чтобы попасть туда, надо специальное разрешение.



На фото: Бутанские шерпы

Традиционная бутанская бумага весьма напоминает бумагу индейцев майя – из волокон растений. На ощупь бумага мягкая, как мешковина. Изделия из такого материала, выдерживают много сотен лет, поэтому её всегда заказывают буддийские монастыри. Наше разрешение на посещение монастыря Taktshang было именно на такой бумаге-мешковине.

Часть пути из гостиницы мы проделали на автомобиле. Иногда останавливались, чтобы сфотографировать стены зданий, на которых бутанцы изображают фаллосы. Обитатели домов мнят, что эти символы отпугивают злых духов. Такое поверие, по словам гида Ищи, появилось благодаря ламе Друпка Кинли около 500 лет назад. По приданию бутанцев, колотя "х... по лбу", Друпка превращал злых демонов в добрых. Кто-то должен стать Друпкой Кинли у нас в Верховной Раде, не так ли?



На фото: Символы культа фаллоса видны повсюду – в бутанских храмах, в их окрестностях и даже на лесных дорогах.



На фото: Восхождение к храму "Гнездо тигрицы" – восемь километров.

Чтобы попасть в монастырь, необходимо преодолеть длинный горный подъём. Лучше пешком, но можно и на муле. Идти придётся восемь километров по горной тропе, часа два, а то и три.

У начала тропы, ведущей вверх к Тацан, продавались открыточки с изображением восставшего фаллоса. "Смотреть на возбуждённый пенис – это приносит счастье" – пояснил Ищи, видя наше недоумение.



На фото: Через определённые участки пути устроены площадки для отдыха, медитаций, омовения и питья. Как и все значимые уголки Бутана, они украшены яркими флажками с мантрами.



На фото: Стопы Будды на тропе к монастырю Taktshang.

Спустя полпути к Тацану, нас ожидала площадка с молитвенными барабанами, где можно покрутить расписной цилиндр с мантрой и, таким образом, невербально помолится о счастье.

"Колеса Мани" – в Непале железные или бронзовые, их крутят, непосредственно касаясь поверхности.



На фото: Барабаны с мантрами. Чтобы повернуть бутанский барабан, внизу есть специальная ребристая рукоятка.

В Бутане барабаны деревянные и покрыты раскрашенной жестью. Бутанцы считают, что нельзя касаться рукой "колеса Мани", так как от этого уменьшается его волшебная сила продуцировать счастье. На мой взгляд, это как если бы православная икона теряла свою святость с каждым прикосновением губ верующих.

Внутри "колёс Мани" находятся свертки уже описанной мною бумаги, на которых начертана основная буддийская мантра "Ом Мани Падме Хум" (буквально: "Блестящая жемчужина в цветке лотоса"). Записка намотана вокруг оси в предохранительном контейнере. В древних тибетских источниках сказано, что "вращение молитвенного барабана оберегает от инфекционных болезней и эпидемий, помогает сокрушить орды демонов и злобных духов".



На фото: Ищи объясняет, что один оборот "колеса Мани" равен множественному прочитыванию мантры, энергия которой, распространяясь по пространству, делает людей счастливее.



На фото: Кручение "колеса Мани" делает счастливее не только того человека, который в данный миг вращает колесо, но и всех людей, о счастье которых этот человек в данный момент беспокоится. Мои мысли о вас, украинцы!



На фото: Рядом с молитвенной площадкой – стоянка мулов для тех, кто дальше идти уже не в состоянии, но от посещения монастыря Taktshang не отказался.



На фото: Здесь вы мула сможете арендовать по цене, как будто это и есть сама летающая тигрица.



На фото: Монахи потчуют обессилевших пилигримов знаменитым бутанским "красным рисом", лапшой, капустой, гороховым супчиком. Трапеза здесь будет стоить где-то $9 с человека.



На фото: Монастырь Taktshang. Создаётся впечатление, что он еле удерживается на скалистых уступах горы. Недаром бутанцы говорят, что он "цепляется за гору, как ящерица".



На фото: Гуру Ринпоче прилетел в Бутан верхом на летающей тигрице, в котороую превратилась женщина по имени Ешей Тогьял. Она была одной из его спутниц и бывшей женой императора с юга. Надо понимать, что по моногамии великий гуру не заморачивался.

Наш путь далее извивается вверх – то в тени могучих деревьев, то по открытой скале. Тропа привела нас на смотровую площадку чуть выше Тацана: хотя он и кажется совсем рядом. Теперь от паломников "Гнездо тигрицы" отделяет полукилометровая пропасть. Близок локоть, да не укусишь!

Спускаемся по карнизу горы до моста и любуемся шумным водопадом.



На фото: Этот водопад обрушивается с двухсотметровой высоты в угол горы, образованный двумя хребтами. Потом его вода наполняет святое (ну, разумеется!) озеро.

На другой стороне моста тропа разветвляется. Путь налево ведёт вверх к одной из пещер, где гуру Ринпоче медитировал. Её открывают всего один раз в году.

Узкая дорога направо ведёт наверх, прямо в "Гнездо Белой Летающей Тигрицы". Тацан состоит из четырёх главных храмов и нескольких жилых помещений. Из восьми пещер паломникам разрешено заходить только в четыре, предварительно сняв обувь. Вход в одну из этих четырёх разрешается только бутанцам ("друкпа"). Внутри пещеры освещаются электричеством. Мы увидели десятки скульптур и изображений Будды, а также божеств, от которых бутанцы не смогли отказаться, даже за ради Будды.



На фото: Хотя Гнездо Тигрицы – самая популярная достопримечательность у "чилипа" (в белых штанах), наше число ничтожно по сравнению с количеством "друкпа" (все остальные), которые посещают монастырь Taktshang.

В храме, посвящённом гуру Ринпоче у меня состоялась интересная беседа с монахом, распевавшим там мантры со специального свитка. Когда мы вошли, монах в тёмно красных хламидах прервал своё пение и спросил по-английски:

"Вы зачем пришли к нам?"

"Посмотреть, браслетик приобрести на счастье".

В этот момент Ищи что-то сказал монаху по-бутански.

"Вы хотите понять бутанское счастье" – то ли спросил, то ли утвердил монах и показал на статую гуру Ринпоче. – Это Падмасамбава. Он нарёк Бутан вторым Кайлашем (святой регион в буддистской философии вокруг горы Кайлаш – КС). Бутанские злые духи собрали все свои силы, чтобы напасть на Ринпоче. Чтобы одолеть их, гуру стал ужасным Дорже Дролло; в таком виде он смог подчинить своей власти всех духов. Это счастье борьбы".

Монах замолчал, посмотрел мне в лицо, пытаясь распознать, понимаю ли его правильно. "Посмотри на срединную статую, – продолжил монах, – это Будда Дармакайи, то есть "Изначальный Будда". Это символический образ просветлённой природы ума. Это счастье знания".

Монах перевёл указующий свиток на третью скульптуру справа, изображавшую синего мужчину, который стоя совокуплялся с белой женщиной.

"Это Будда Самантабадра, то есть, "Всеблагой" со своей возлюбленной Самантабадри. Это счастье взаимной любви между мужчиной и женщиной.

"Теперь что непонятно тебе, чилипа-чужестранец?"

"Мне вот что не понять – бутанцы говорят, что счастливы безмерно. Но при этом, когда видят государственный флаг, обязаны умалиться, ссутулится, опустить голову и семенить мимо мелкими шажками, выказывая, таким образом, своё ничтожество. А когда видят пустой стоящий автомобиль министра, кланяются ему низко и норовят забиться на самый дальний край тротуара. Разве так ведут себя свободные и счастливые люди?"

Мы общались с монахом на неродном для нас обоих английском языке, поэтому опасался, что собеседник меня недостаточно хорошо понял.

"Ты высокий, сильный, богатый и везучий, раз смог из своего мира добраться до Гнезда тигрицы", – продолжил монах после затянувшейся паузы. – Если ты не стремишься к победам, к знаниям и к обладанию женщинами, тогда ты напрасно родился на свет, украв юность матери.

Но есть такие люди, кто родились хилыми, робкими, бедными, скудоумными. Они счастливы поклонится тому, кто их защищает, согревает, помогает пропитаться, кто за них принимает правильные решения".

Монах опять замолк, всматриваясь мне в лицо. Затем указал на буддийскую танка – картину на стене храма с популярным в Бутане изображением: на манер бременских музыкантов азиатские животные стояли друг на друге.

"Это одна из самых любимых в Бутане сказок. В ней рассказывается о том, как четверо друзей: слон, обезьяна, кролик и павлин вырастили богатый урожай. Павлин нашёл зерно и посадил его в землю, кролик поливал его, обезьяна взрастила, а слон охранял от всяких напастей. Наконец дерево выросло, и на нём созрели плоды. Но дерево оказалось таким высоким, что друзья не смогли достать до веток. Тогда обезьяна вкарабкалась на слона, кролик запрыгнул на обезьяну, а на кролика взобрался павлин. Получилась высокая пирамида, и они смогли собрать урожай. Только общими усилиями сильных и робких – мы обрели счастье в своей стране".

С этими словами, в знак окончания аудиенции, монах протянул мне браслет из полудрагоценных камней – на счастье.

Вне стен храма паломники кланялись женской вульве, и целовали её изображение, которое выполнено на большом камне с дотошной тщательностью. Наш гид Ищи заметил, что некоторые паломники верят, будто бы человек способен достичь высшего блаженства, сконцентрировав всё своё внимание на душе, расположенной в женском половом органе. Иные бутанцы сравнивают с вульвой небесный рай и утверждают, что "Нирвана обретается в женском влагалище".



На фото: Символическим изображением вульвы может стать так называемый "женский камень", в котором природой проделаны соответствующие контуры. Такие камни, встречающиеся на пути в монастырь "Гнездо тигрицы", по всеобщему поверью, обладают духом богини и особыми магическими свойствами.

Кому-то для счастья нужен фаллос, кому-то – вульва, но всем вместе для счастья нужна синергия. С этими мыслями мы возвращались по горной тропе, где с одной стороны скала, с другой – пропасть. А два человека с трудом расходятся на встречу друг другу. Внезапно сверху раздались предостерегающие крики – вниз по тропе прытко мчался обезумевший мул!

Мы, не теряя безмятежности духа, отшатнулись над пропастью и пропустили перепуганное чем-то животное.

"Вы в порядке?" – спросил гид Ищи.

"Да! Вот только жаль мула, так он сорвётся вниз на одном из поворотов" – ответили мы проводнику.

"Это монахи послали бежать мула. Чтобы узнать, насколько истинно счастье и умиротворение в вашей душе" – услышали мы в ответ.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.